Octo系列腕表的經(jīng)典形成，就是這么從容且不經(jīng)意。

人們提起有著八角形輪廓的腕表輪廓設計時，往往第一個想到的就是Gerald Genta尊達大師，而尊達大師在整個瑞士制表行業(yè)，的確占有前瞻性的領頭地位，并為許多知名品牌創(chuàng)造過不少數(shù)十年依然迷人的經(jīng)典表款。人們熟知的寶格麗Octo系列最初的原型，也來自于尊達大師的原創(chuàng)設計，也因此寶格麗完全接手當初購入的Gerald Genta品牌后，Octo的經(jīng)典重塑變成一個至關重要的事情。

寶格麗于2025年鐘表與奇跡日內(nèi)瓦高級鐘表展上最新發(fā)布的Octo Finissimo Ultra陀飛輪腕表，再次刷新品牌超薄陀飛輪記錄。

在我提出這樣的討論主題時，寶格麗腕表產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行總監(jiān)Fabrizio Buonamassa表示，當他加入寶格麗團隊時，集團剛好并購了Gerald Genta以及Daniel Roth兩個大師的同名品牌，而他的任務就是抓住這兩個大師設計的特點，為寶格麗設計出代表品牌核心精神的腕表作品。以品牌家族傳人Gianni Bvlgari在80年代的錢幣設計系列為靈感主軸，F(xiàn)abrizio Buonamassa找出專屬于寶格麗并融合了Gerald Genta表款的線條特點，創(chuàng)造出多切面表殼結構的Octo腕表設計。

Octo系列在圓形與八角形的線條中游走，同時保留了Gerald Genta過往設計，更強化了寶格麗錢幣系列的線條，完美結合出新的經(jīng)典外型。

Octo表款最原創(chuàng)的設計擁有一百多個切面，在表殼設計上創(chuàng)造出全新的風貌與風格，且制作工藝極為繁復；然而沒有多久Fabrizio Buonamassa接收到下一個設計任務了，并以新作把Octo系列推向更新的高度。他認為Octo Original系列對寶格麗來說只是另一枚優(yōu)秀的腕表設計，但還是缺少什么更打動人心的推進，直到Octo Finissimo的出現(xiàn)，寶格麗才能夠真正結合表殼建筑線條般的結構，同時展現(xiàn)機械機芯工藝實力與美感，跳脫只是“好看”的設計。

Octo Finissimo Ultra陀飛輪腕表搭載BVF 900手動上鏈陀飛輪超薄機械機芯，厚度僅為1.85毫米。

Octo Finissimo系列的出現(xiàn)就像寶格麗自創(chuàng)且另辟新的制表賽道一樣，這已經(jīng)不是一般超薄機械腕表的技術突破，在Finissimo系列中寶格麗成功完成了各種復雜功能結構的技術突破，更在表款外部制作工藝上，挑戰(zhàn)了超薄腕表前所未有的鏈帶設計，且運用過去未曾用在超薄表款的材質，這不僅僅只是零部件的制作實力，更是完整結合了美學、高端機械機芯的制表工藝，也對這個行業(yè)的刻板型態(tài)進行了一番改寫。

超薄自動上鏈陀飛輪最新紀錄

從2014年Octo Finissimo問世以來，寶格麗在超薄的領域上一再刷新自己創(chuàng)下的紀錄，2022年與2024年的Octo Finissimo Ultra和天文臺認證的Octo Finissimo Ultra C.O.S.C都算是寶格麗為Octo Finissimo系列的超薄三針款式立下的卓越技術標竿，本以為寶格麗就走到這里，但2025年的Ultra Tourbillon又再次自我突破超薄陀飛輪的技術邊界。

寶格麗Octo Finissimo Ultra陀飛輪腕表104313，直徑40毫米，噴砂處理鈦金屬表殼，搭載BVF 900手動上鏈陀飛輪超薄機械機芯，厚度僅為1.85毫米，噴砂處理鈦金屬表鏈，搭配一體式折疊式表扣（攝影@Teddy TSUNG）。

在先前Octo Finissimo Ultra三針腕表上，寶格麗已經(jīng)開始使用盡可能將機芯以“展開”的方式，呈現(xiàn)嶄新的機芯布局且達到更薄的設計，并且進一步地在Octo Finissimo Ultra陀飛輪腕表上，以表殼底蓋與主夾板整合而一超越薄度。雖然相同的設計概念并非新鮮，但在這一款腕表設計中，寶格麗在Octo Finissimo Ultra系列上試圖將盤面與機芯布局呈現(xiàn)出一種更對稱平衡的和諧之美。

寶格麗于2022年發(fā)布的Octo Finissimo Ultra腕表103611，直徑40毫米，厚度1.8毫米，鈦金屬表殼，搭載BVL 180手動上鏈機芯（厚度1.5毫米），振頻4赫茲，儲能50小時，鈦金屬鏈帶（攝影@Kyle Kuo）。

偏心的時分與小秒針盤設計與較大尺寸的發(fā)條盒并列，特殊的三臂固定擺輪也頗引人注意，在制表技術與性能表現(xiàn)上，Octo Finissimo Ultra腕表更令人驚喜的是其四赫茲的振頻加上50小時的動儲能力，整體機芯加表殼薄度竟然只有1.8毫米。從Octo Finissimo Ultra為出發(fā)，2025年問世的Ultra超薄陀飛輪以前者手動上鏈機芯為基礎，雖機芯布局看似相仿，但其實結構整個大搬風。

位于四點鐘位置的陀飛輪結構，同樣為寶格麗在Octo Finissimo系列開發(fā)的滾珠軸承驅動（攝影@Teddy TSUNG）。

相比于Ultra三針款式本來位于8點鐘位置的擒縱結構，在Ultra超薄陀飛輪表款上被挪到了四點鐘的位置，也因為拿掉了本來的小秒輪系，再將整體機芯輪系更展開，便爭取到更多的空間完全給到陀飛輪裝置，也成就了Octo Finissimo Ultra超薄陀飛輪腕表可以達到與Ultra三針顯示款式一樣的振頻、僅8小時差距的動儲長度（陀飛輪款式為42小時），而整體厚度只相差了0.05毫米。

為了超薄機芯更強的性能，寶格麗在Octo Finissimo Ultra 陀飛輪腕表上，使用了碳化鎢打造表殼與主夾板合一的部件（攝影@Teddy TSUNG）。

延續(xù)了打造Octo Finissimo Ultra腕表的成功經(jīng)驗，寶格麗為了超薄機芯更強的性能，進一步在Octo Finissimo Ultra 陀飛輪腕表上，使用了碳化鎢打造表殼與主夾板合一的部件，由于這個二合一的設計無法設計透明全底蓋，但為加強機芯的通透視覺感，在時分盤與陀飛輪裝置和驅動輪系處做了部分的鏤空。

寶格麗在Octo Finissimo Ultra陀飛輪腕表重新布局編排的機芯，具有4赫茲振頻、42小時動儲（攝影@Teddy TSUNG）。

Octo Finissimo Ultra 陀飛輪腕表在重新設計的輪系結構下，設計了兩個水平配置的操作調(diào)校“齒輪”，水平裝置在表底蓋上，右側靠近三點鐘位置的輪調(diào)整時分；左側靠近9點鐘位置的輪作為上鏈用，這也是在機芯設計上需要盡量減低厚度并向水平方向展開的巧妙手法。

右側靠近三點鐘位置的輪調(diào)整時分，左側靠近9點鐘位置的輪作為上鏈用（攝影@Teddy TSUNG）。

方方面面都無可挑剔的Octo Finissimo Ultra陀飛輪還有一個令人佩服的設計，這也是在之前Octo Finissimo Ultra就已經(jīng)達到的工藝高度：厚度只有1.5毫米的金屬鏈帶，具有獨特的一體式表扣，僅僅只靠雙邊雙折的帶扣設計，達到了腕表鏈帶整體幾乎與表殼線條延續(xù)一致的流暢，也帶來佩戴的高舒適感，且穿戴之間操作也極其絲滑簡易。市面上的所有高端表款帶扣量身訂制自產(chǎn)的品牌其實很少，而可以如寶格麗Octo Finissimo Ultra超薄陀飛輪腕表如此設計巧妙且執(zhí)行工藝卓越的獨特帶扣更是珍寶。

Octo Finissimo Ultra陀飛輪腕表獨特的一體式表扣，僅僅只靠雙邊雙折的帶扣設計，達到整體金屬鏈帶僅僅只有1.5毫米（攝影@Teddy TSUNG）。

從以前到現(xiàn)在，我一直在文章里不停講到寶格麗的制表規(guī)模與實力的全面性，是高端制表行列中的佼佼者，而能夠將美學設計、表款機能、機芯技術表現(xiàn)融合地如此和諧與杰出，寶格麗更是其中具有優(yōu)秀表現(xiàn)的品牌之一。當Octo Finissimo Ultra三針腕表創(chuàng)造了超薄腕表的極致，Octo Finissimo Ultra超薄陀飛輪更為寶格麗自己辟的這個賽道立下了新的標竿，我非常好奇往后在Octo系列下，寶格麗還會怎么挑戰(zhàn)自己。

靈蛇的再進化

Octo Finissimo Ultra陀飛輪帶來了復雜機芯的技術驚喜，而同樣在2025年日內(nèi)瓦表展推出的Serpenti Aeterna系列，則是寶格麗在珠寶腕表美學上，給到我們驚喜又難忘的優(yōu)秀作品。

寶格麗Serpenti Aeterna系列腕表，18K玫瑰金表殼，蛇首鑲嵌圓形明亮式切割鉆石，18K玫瑰金表冠，鑲嵌鉆石與1顆明亮式切割鉆石。

如果說Octo系列從Original到Finissimo款式是從繁復中走向當代的洗煉與精簡，我認為寶格麗在講究簡約卻不失奢華講究的當代氣氛下，以旗下最經(jīng)典的靈蛇造型做一個大膽卻又新創(chuàng)風格的“簡化”，是一個符合時代氛圍的巧妙手法，并將靈蛇Serpenti的美感帶到了更高的境界去。

寶格麗Serpenti Aeterna系列腕表104041，白色18K金表殼，蛇首與表圈鑲嵌圓形明亮式切割鉆石，白色18K金表冠，鑲嵌鉆石與1顆明亮式切割祖母綠，白色18K金表殼鑲嵌鉆石（攝影@Teddy TSUNG）。

雙頭尖形三角的設計簡單卻又力道強勁地描繪出蛇首與蛇尾，Serpenti系列這么多的設計中，這個手環(huán)式的Serpenti Aeterna充分說明了寶格麗在面對時代變革下，以一個強而有力的設計，表達了品牌在意大利美學上的豐富底韻與設計功底。

Serpenti Aeterna雙頭尖形三角的設計簡單卻又力道強勁地描繪出蛇首與蛇尾（攝影@Teddy TSUNG）。

我喜歡這個簡單卻有力道的靈蛇，更喜歡寶格麗運用信手拈來的珠寶觸感，在Serpenti Aeterna手環(huán)式的設計上，錯落鑲嵌鉆石，表身的兩側規(guī)整，蛇身本體錯落且畫龍點睛地鑲入幾顆較大的鉆石，整體更加靈動且迷人。在經(jīng)典設計上再更新跨越，本來就不容易，人們更愿意在守成中做些小變化的安全作法，而寶格麗顯然從來都不滿足于此。

錯落的鑲鉆手法，讓表款更加生動迷人（攝影@Teddy TSUNG）。

一路觀察寶格麗制表到今天，在機芯上的技術實力，從復雜功能到Finissimo超薄機芯的數(shù)次刷新自己的紀錄。在美學上，從繁復的Octo百多個切面的建筑式結構到Finissimo超薄卻也不簡單的挑戰(zhàn)推進；從獨特的Serpenti Tubogas到獨一無二的Serpenti Aeterna，寶格麗在制表工藝與設計美學，看似輕松躺平不爭不求，但對自己從不松懈、不止步于現(xiàn)狀，且每每也都杰作連連?；蛟S就像寶格麗腕表產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行總監(jiān)Fabrizio Buonamassa說的：沒有人在創(chuàng)作的時候，就可以知道經(jīng)典怎么形成的，但在拿捏住對的比例、對的設計元素、對的細節(jié)講究后，并結合對佩戴觀感的創(chuàng)新思維，也許你就離創(chuàng)造出經(jīng)典不遠了。